Industria Textil Italiana Condensado de un artículo escrito por P.G. Bullio, editor asociado para Europa Acabados de Calidad Especialistas italianos en el sector del acabado de los tejidos, reconocidos mundialmente por su alta calidad, están invirtiendo en nuevos procesos tecnológicos.Con su sede en Mongrando, en el distrito de Biella, Italia, la conocida compañía Guabello SpA adquirió recientemente una nueva rama tensora modelo Montex, de Monforts, con vistas a mantener su posición de liderazgo como productor de lanas finas de cashmere (cachemira), y mohair. La empresa comisionó una nueva rama Montex de siete cámaras para mejorar aún más la calidad de sus productos. De acuerdo al Sr. Banino, gerente de producción, pero que está a punto de retirarse, la compañía “debe garantizar un acabado de alta calidad. Además, la nueva Montex nos permitirá el acabado de tejidos mezclados con Lycra, que representan alrededor del 5% de nuestra producción, y lo cual no podíamos realizar con la rama que teníamos anteriormente”.Guabello está experimentando un crecimiento en la producción de Lycra para permitir el desarrollo adicional de artículos elásticos exigidos por el mercado. Fundada en 1815, esta empresa de propiedad familiar, que se especializó inicialmente en la producción de artículos para el hogar, comenzó luego a producir tejidos de franela para uso en vestidos para hombre.En la actualidad, la empresa se especializa en la producción de lanas de muy alta calidad, incluyendo cashmere, mohair y artículos ultra finos, y es considerada como uno de los principales productores mundiales de estos artículos.Desde 1989, Guabello ha formado parte del Grupo Marzotto, que suministra la mayoría de los hilados de la empresa. En la fase del acabado, el tejido teñido es lavado generalmente de acuerdo a los principios clásicos usados para los artículos de lana. Después del decatizado, usado como un proceso en húmedo, para la estabilización de la lana, el tejido es pasado a través de una rama Monforts para el secado. En Guabello se trabaja en dos turnos diarios, cinco días a la semana, para producir 8.000 metros diarios de tejidos de alta calidad. Esto significa que al menos 20.000 metros/día pasan a través de la rama Montex.De acuerdo al nuevo gerente de producción, Ing. Ramella, la poderosa máquina Monforts ha probado ser la selección apropiada. El señor Ramella comentó: “Aunque esta es mi primera experiencia con la rama Montex, me dí cuenta rápidamente que el proceso es tan gentil que asegura un 'tacto excelente' al final del ciclo de acabado”. Cambio de guardia en la empresa Guabello SpA, de Mongrando, Italia. Esta companía se dedica al acabado de tejidos valiosos hechos de cashmere, mohair y lanas ultra finas.Nueva técnica de acabadoDos nuevas técnicas para la producción de tejidos de lana teñidos, acabados en dos ramas Montex, han provisto “valor agregado” a Tessuti di Sondrio.Tessuti di Sondrio fue fundada en 1940, y se especializó en la producción y acabado de tejidos de algodón 100%, principalmente para ropa de trabajo. En 1990, la empresa se unió al Grupo Marzotto, conocido por sus productos de lana, convirtiendo a Tessuti di Sondrio en el único productor de artículos de algodón de este Grupo.En la actualidad, Tessuti di Sondrio es una parte importante del Grupo, con prospectos de rápido crecimiento, habiendo iniciado cambios radicales en su producción hace unos 10 años. De hecho, la empresa cesó produciendo tejidos para ropa de trabajo y entró al “pináculo” del mercado de los tejidos de moda para camisas y pantalones para hombres. De acuerdo a Sergio Bassanelli, director técnico de Tessuti di Sondrio, los procesos de acabado efectuados en máquinas de Monforts permiten obtener valor agregado.Producción refinadaTessuti di Sondrio produce en la actualidad aproximadamente 6.5 millones de metros al año, de los cuales casi 500.000 metros son de lino 100% o mezclas de lino. Alrededor de 300.000 metros son de lanas especiales, mientras que el resto consiste de artículos de algodón 100% y en una pequeña cantidad de mezclas de poliéster/algodón o nylon/algodón.Los mercados de exportación, incluyendo los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Portugal, España, y países del norte de Europa, representan el 70% de la producción.De acuerdo al señor Sergio Bassanelli, director técnico de la compañía, ésta tiene la intención de expandirse aún más en el mercado de tejidos de alta calidad con sus productos innovativos. “Con la manufactura de 3.5 millones de metros de tejidos teñidos, así como de 2.5 millones de metros de tejidos listos para el teñido en prenda, nosotros anticipamos la pérdida en la participación en el mercado de tejidos más tradicionales, dejando éste mercado a los países emergentes, particularmente en Asia, en donde se pueden producir de manera más económica. Por lo tanto, estamos tomando una serie de innovaciones para compensar esta pérdida prevista”, comentó Bassanelli.Tessuti di Sondrio ha desarrollado un proceso para proveer tejidos de lana apropiados para el teñido en forma de prendas, asegurando estabilidad cuando las prendas de lana se tiñan a una temperatura de 90°C.La compañía tiene ahora la capacidad de finalizar el proceso para asegurar la estabilidad correcta, de manera que se puedan tratar los tejidos de lana de la misma manera que los tejidos de algodón cuando se efectúa el teñido en prenda. Además, esto provee una nueva “apariencia de moda” con la ventaja del teñido en prenda, en términos de los tiempos de entrega.Procesos de acabado La clave de la innovación está en dos ramas Montex de ocho cámaras, “calentadas” originalmente con gas líquido pero que fueron convertidas recientemente a gas natural. Después de la tejeduría, el tejido es desencolado usando un proceso enzimático, y ésto es seguido por una línea de lavado continuo y un proceso de blanqueado y mercerización a lo ancho.Las fases de teñido más críticas del proceso cuentan con la seguridad provista por las dos ramas tensoras. “El teñido es una de las fases más críticas e importantes del ciclo de acabado, siendo efectuado por un proceso de teñido pad-batch”, dijo Bassanelli, añadiendo: “Es esencial que se obtenga la humedad exacta de +1.5% a través de todo el ancho del tejido para lograr la uniformidad perfecta del color”. En el 2004, la compañía introdujo alrededor de 600.000 metros de tejido teñido con un colorante tipo pigmento para crear una nueva gama especial de tonos que no se pueden obtener con los colorantes reactivos.“El sistema Monforts TwinAir, con motores de ventilador controlados electrónicamente, para las toberas superior e inferior, puede controlar el volumen y la dirección del flujo del aire en estas toberas, evitando la migración del color desde arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha”, declaró Ariodante Corna, de Sacconaghi Monaco, representante local de Monforts en Milán.Bassanelli confirmó también que ésta fue la razón principal para que ellos adquirieran la segunda máquina Montex. El tejido se pasa dos veces a través de la rama – la primera vez a una temperatura de 120°C para asegurar la reducción correcta de humedad en el orden de 15-20%; y luego se efectúa la polimerización del pigmento en el segundo paso a 180°C.Con pesos promedios de 300-350 g/m, el primer paso se efectúa a una velocidad de 25-30 m/min, y luego se incrementa la velocidad a 50 m/min para el segundo paso. En las instalaciones de Tessitura Monti SpA, cerca de Venecia, un tren de tratamiento Thermex está equipado para el proceso Ecobleach. También se está desarrollando el proceso de acabado "no aplanchado", denominado XML.Siete pasos en la ramaLa actual colección para artículos de invierno introducida por Tessuti di Sondrio requiere un promedio de 25 procesos, desde el hilado “en crudo” hasta el tejido acabado y la confección, y esto implica siete pasos a través de la rama.De acuerdo a Bassanelli, este elevado número de pasos ejerce una influencia directa en la calidad final, ya que controla de manera parecida cada proceso de acabado y asegura que se cumpla con los requerimientos especificados antes del paso siguiente.Para concluir, hay que señalar que dos sanforizadoras Monforts desempeñan un papel clave en el proceso de mercerización, asegurando una estabilidad dimensional del tejido, tanto en dirección de la urdimbre como en dirección de la trama. Proceso Ecobleach®Por primera vez en Europa, se está llevando a la práctica nuevas técnicas de blanqueado en una nueva línea Thermex, de Monforts, instalada en la empresa italiana Tessitura Monti SpA. Esta línea incorpora también el nuevo proceso MXL® para dar al tejido altas propiedades de anti-arrugado, de tal manera que no necesitan aplanchado. Tessitura Monti se especializa en la fabricación de tejidos para camisas, y esta línea Thermex incorpora también el primer proceso Ecobleach® instalado en Italia. Esta instalación, pedida a través del representante local Sacconaghi Monaco, se une a otras dos ramas Montex instaladas anteriormente.“En colaboración con Monforts, estamos trabajando en la línea Thermex, junto con el proceso Ecobleach, para operaciones de blanqueado, siendo ésta la primera vez que ésto se ha tratado de hacer en Europa”, declaró el señor Fabrizio Falcon, gerente de producción de acabados, de Monti.“Además, el proceso MXL®, de Monforts, será usado para asegurar una característica de no aplanchado de alta calidad en los tejidos para camisas”, agregó Falcon. Monforts desarrolló este proceso en colaboración con Ciba Specialty Chemicals Inc. El proceso Monforts MXL® asegura consistencias en la calidad, así como durabilidad, en comparación con las opciones actuales, así como repetibilidad y una producción más rápida. “La consistencia, sin embargo, es el factor principal”, confirmó Falcon. La compañía también está considerando la posibilidad de usar el proceso de blanqueado con la Thermex para obtener tejidos blancos, ya que previamente ha usado máquinas de blanqueado continuo. “Esta nueva solución con la Thermex es más sencilla y ofrece una mayor flexibilidad, al mismo tiempo que asegura consistencia y repetibilidad” dijo Falcon, añadiendo: “Vemos a la Thermex como una nueva tecnología que ofrecerá nuevas oportunidades y soluciones”. Anteriormente, se ensayó en una rama un tipo de proceso de enlaces transversales, pero la empresa encontró dificultades en el control de la repetibilidad y los parámetros físicos tales como la temperatura, la humedad, y los requerimientos químicos para obtener un tejido de fácil cuidado y que no requiere aplanchado.El nuevo proceso simplificado de enlaces transversales, desarrollado por Monforts, junto con la línea Thermex Ecobleach, ofrece una mayor producción con el aseguramiento de la repetibilidad y el control de los parámetros físicos.En las instalaciones de Monti, al norte de Venecia, la compañía generalmente produce 5.000 metros de lotes de algodón de calidad, pero con la Ecobleach, ésta producción se puede aumentar a más de 20.000 metros, junto con la nueva línea Thermex. En promedio, los tejidos tienen un peso de 160-200 gramos por metro lineal, usando tanto hilados únicos como doblados.Noviembre-Diciembre 2006